На сегодняшний день для качественной отделки фасадов зданий популярной стала обшивка сайдингом. Сайдинг можно разделить на два вида:
— простой виниловый (плоский и так называемый под бревно);
— фасадные панели (цокольный).
В этой статье речь пойдет о том, как смонтировать простой виниловый сайдинг.
Этот материал удобен, поскольку подходит для облицовки и старых, и новых домов, а также почти любых стен.
Кроме того, он обладает такими преимуществами, как:
— достаточно простой и быстровыполнимый монтаж;
— приемлемая стоимость отделки;
— долговечность и ударопрочность;
— устойчивость к резким перепадам температур в пределах от -50 до +50 °С;
— влагостойкость;
— простота ухода (вполне достаточного простого мытья водой даже из шланга);
— эстетичный внешний вид.
Главная гарантия сохранности внешнего вида фасада при обшивке его сайдингом – соблюдений норм и требований, указанных в инструкции по монтажу.
Расчет требующихся материалов.
Для начала займемся расчетом необходимых материалов.
Нарисуем наш дом (примерно, как кто умеет) и нанесем на Изображение все нужные нам размеры. Чтобы было проще разобраться с разными элементами, Вам пригодится этот Изображение:
Применять при облицовке все указанные на рисунке элементы необязательно, вполне возможно, что некоторые из них Вам не понадобятся.
1. Наружный угол. Подсчитаем общую сумму длин всех наружных углов здания. А теперь разделим ее на длину элемента «наружный угол» (3 м). Стыки этих элементов облик фасада не улучшат, так что не стоит применять в этом случае короткие обрезки. Куда красивее внешний облик фасада будет смотреться, если Вы все же прикупите несколько лишних углов. Если же ничего докупать не хочется – лучше применить обрезки с задней, не так бросающейся в глаза, стороны дома.
2. Внутренний угол. Подсчитываем общую сумму длин всех внутренних углов дома. Далее, разделим ее на длину элемента «внутренний угол» (3 м). Что касается стыков – применимы те же рекомендации, что и для внешних углов. Если карнизы тоже планируется обшить сайдингом, то внутренний угол очень удобно использовать там, где карниз примыкает к стенам (о том, как обшивать сайдингом карнизы, я написал в статье «Подшивка карниза крыша»). Если же обшивать карниз не планируется – в месте стыка ставят финишную планку.
3. Начальный профиль (стартовая планка). Рассчитаем сумму длин всех сторон дома и отнимем от него общую сумму ширины всех имеющихся дверей. Если внизу фронтов имеется карниз, то там также устанавливается начальный профиль. Длина стартовой планки составляет 3,8 м.
4. J-профиль. Ставится там, где что-либо примыкает к стенам, которые обшивают. Например, крыши разного уровня, пристройки, скаты и т.д. Длина J-профиля составляет 3,8 м.
5. Околооконная планка. Нужна для того, чтобы отделать наружный откос окон. Ставится она по всей длине окон, а иногда и дверей. Состыковка одного откоса из нескольких кусков будет сильно заметна и выглядеть будет не эстетично. Подобного стоит избегать. Длина этой планки равна 3м.
6. Отлив. При наличии пластиковых окон отливы обычно уже есть. Если они имеют нормальную ширину – их можно оставить. В противном случае необходимо позаботиться об их приобретении. Использовать стыковку обрезков здесь также не рекомендуется.
7. Финишная планка. Используется тогда, когда в месте, где карниз крыши примыкает к обшиваемым стенам, не был использован внутренний угол. К примеру, если карниз уже обшивали до этого. Длина финишной планки равна 3,8 м.
8. Сливная планка. ЕЕ принято устанавливать над окнами или на цоколь. Однако я чаще ставлю туда отливы, поскольку сливная планка имеет ширину всего в 40 мм. Использование ее над окнами, особенно с наружными откосами, я также ставлю под сомнение.
9. Наличник или широкий J-профиль. Устанавливают по периметру окон и дверей, но только если они находятся заподлицо, то есть на одной плоскости со стеной, которую обшивают. Случается такое нечасто, тем более, если сайдинг шьют на каркас.
10. Соединительный H-профиль. Используют при стыке панелей сайдинга, если их длины (3,66 м) недостаточно для всей стены. Стыковка панелей внахлест, без использования H-профиля, сделает стыки очень заметными и сильно испортит внешний вид. Более того, через несколько лет ситуация станет еще хуже.
Места, где будет использован H-профиль, определяются индивидуально для каждого конкретного случая. Для подсчета необходимого количества панелей сайдинга, я предлагаю два варианта:
Сложный способ. На бумаге составляем план всех стен дома (важно соблюсти масштаб!). Указываем места, в которых будут установлены H-профили, расчерчиваем каждую панель. При этом появится возможность понять, где какие обрезки можно будет использовать.
Более простой способ. Подсчитываем площадь всех стен, которые будем обшивать. Из нее вычитаем площадь дверей и окон. Делим на площадь одной панели. Учитываем расход, который пойдет на обрезки ( плюс 5-10%).
При монтаже сайдинга в 100 м2 будет необходимо примерно 2 тыс. саморезов. Наиболее подходящими будут саморезы длиной 25-35 мм, желательно оцинкованные.
От использования гвоздей я советую отказаться. Саморезы фиксируют надежнее. К тому же при работе с гвоздями, есть риск повреждения панели молотком. Между сайдингом и шляпкой крепежа должен иметься зазор в 1-2 мм. При использовании саморезов добиться этого гораздо легче.
Подготовка стен.
Если мы имеем дело со старым домом, то прежде всего с него удаляют выступающие элементы. Щели и отверстия хорошо заделать с помощью монтажной пены.
Теперь можно заняться выставлением каркаса. Подойдут как деревянные бруски 50х50 мм, так и оцинкованный профиль, скажем ПП 60х27. Последний предпочтительнее, однако цена его выше примерно в полтора раза.
Главный недостаток деревянных брусков заключается в том, что практически всегда в продаже находится древесина с влажностью в 50-100%. А для монтирования обрешетки этот показатель не должен превышать 15-20% (воздушно-сухая древесина). При использовании брусков со слишком высокой степенью влажности их может начать коробить.
Обязательно обрабатывайте бруски антисептической пропиткой. Невысушенную древесину лучше крепить почаще, через каждые 20-30 см. И применять именно саморезы.
Что касается оцинкованного профиля, то он крепится прямыми подвесами. При неровности стен, когда подвес невозможно прижать вплотную, можно исправить ситуацию с помощью деревянного бруска. Его вставляют между подвесом и стеной, а затем закрепляют саморезом. Брусок нужно сориентировать волокнами перпендикулярно к профилю и стене. При давлении на обрешетку сгинаться подвесы не должны.
Обрешетка ставится вертикально. Расстояние должно быть примерно 30-40 см. Обязательно необходимо установить ее вокруг всех проемов (окон и дверей), по углам, а также вверху и внизу стен в горизонтальном положении.
Первыми ставят угловые профили, используя при этом уровень. Между ними натягивают шнурки (внизу, вверху, понизу и верху окон). Они станут ориентирами для установки остальной обрешетки.
Учитывайте такие моменты, как настенные светильники, ведь для этого необходимо на месте будущего крепежа установить дополнительный брусок.
Гидроизоляция и утепление стен.
При облицовке стен из кирпича, гидроизоляция совершенно необязательна, если только вы не утепляете стены. А вот если речь идет о стенах из газобетонных блоков или дерева, то гидроизоляция не помешает. Главное правило – крепить пленку под обрешетку, прямо на стену. Не забывайте также оставлять вентиляционный зазор между панелями сайдинга и влагозащитой.
В случае если производится утепление стен — без гидроизоляции не обойтись. Рекомендуется использование влаговетрозащитных мембран, пропускающих пар. Утеплитель укладывают в обрешетку, а пленку кладут на брусики. Придется также потрудиться над обеспечением контробрешетки, для создания вентилируемого зазора (1,5-2,5 см) межу пленкой и панелями. Ее легко можно сделать из деревянных реек нужной толщины и закрепить саморезами.
Непосредственно об облицовке стен Вы сможете прочитать в следующей статье.
