Строим дом из газосиликатных блоков

газосиликатные блокиНа сегодняшний день все большее количество застройщиков интересуются газосиликатными блоками. И это не удивительно. Материал обладает огромным количеством преимуществ. Причем идеально подходит как профессионалам, так и людям, столкнувшимся со строительством домов впервые. Собственно говоря, возвести дом из газосиликатных блоков весьма просто и многим под силу.

Итак, начинаем строительство.

Сразу оговорюсь. Несмотря на малый вес газобетона, фундамент нельзя делать легким и неглубоким, как бы этого вам ни хотелось. Главным недостатком газосиликатных блоков можно назвать низкий предел прочности на изгиб, а потому даже незначительные подвижки фундамента могут вызвать появление трещин на стенах. Таким образом, фундамент должен быть серьезным и способным поддержать геометрию формы.

Оптимальным вариантом может стать монолитная плита, прекрасно себя показавшая практически во всех типах грунтов. В качестве более дешевого варианта может выступить монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке, а также столбчатый фундамент в обвязке из монолитного ж/б пояса.

При этом стоит учесть, что газосиликатные блоки представляют собой гигроскопичный материал, а потому первый ряд блоков желательно расположить на некотором удалении от земли. Здесь можно выделить несколько вариантов.

При обустройстве фундамента сооружается опалубка, и фундамент заливается выше отметок уровня земли.

Если фундамент залили в один уровень с поверхностью земли, требуется выложить пару рядов из обычного, желательно керамического кирпича (так называемый цоколь).

Что касается нас, то мы выкладываем первый ряд блоков на высоте равной 0.5 метров от поверхности земли.

Залив фундамент, гидроизолируем его двумя-тремя слоями рубероида.

Первый ряд блоков укладываем на предварительно подготовленный цементно-песчаный раствор. Учтите, что от качества первого ряда зависит и качество всей стены, а потому торопиться с ним не стоит.

Работаем следующим образом. Кладем угловые блоки, и ждем, пока они немного встанут. Натягиваем шнурку, забивая гвоздики для ее натяжения прямо в блоки, и укладываем ряд полностью.

Вертикальные швы первого ряда заполняем специально предназначенным клеем для газобетона.

Укладывая блоки подстукиваем их резиновым молотком большого размера.

Получившиеся в верхней плоскости уложенных блоков перепады, сглаживаем специальным рубанком, предназначенным для газобетона. В противном случае существует вероятность растрескивания последующих блоков в местах перепадов.

Заканчиваться ряд должен доборным блоком, изготовленным при помощи пилы, предназначенной для резки газобетона. Что касается нас, то в большинстве случаев мы пользуемся ножовкой с крупными зубьями с напаянными на кончиках твердосплавными пластинками. Естественно, существуют и электропилы, но в основном ими пользуются люди, зарабатывающие исключительно возведением домов из газобетона. Не используйте обычные ножовки по дереву, зубья которых чересчур быстро снашиваются.

Остальные ряды блоков должны быть выложены на специальный клей, таким образом, чтобы толщина швов составляла 2-3 мм.

Замес клея осуществляется в ведрах дрелью или перфоратором с насадкой-миксером.

Нанесение клея на блоки происходит посредством простого мастерка и зубчатого шпателя. Перед нанесением клея требуется удалить с блоков всю пыль. Мочить блоки не нужно. Кладя доборный блок, нанесите клей не только на уже имеющиеся блоки, но и на сам доборный блок.

Видел, как некоторые укладывают блоки на цементно-песчаный раствор. Не делайте этого.

Во-первых, вы существенно увеличите толщину швов, что существенно повлияет на теплопроводность. Каким образом? Все просто. Швы — это своеобразные мостики холода, а потому, чем они тоньше, тем теплее будет дом.

Во-вторых, несмотря на кажущуюся дороговизну клея, укладка на него обходится дешевле ввиду того, что расход клея примерно в 5-6 раз меньше, нежели раствора.

В-третьих, на клей класть проще, да и стены в этом случае получаются ровнее.

Один купленный в магазине мешок клея позволит уложить примерно 20 блоков, размер которых равен 600х200х300 мм.

При укладке следующих рядов блоков, обеспечьте величину перевязки вертикальных швов не менее 10 см.

Теперь рассмотрим армирование стен. По сути дела, армирование не усиливает несущую способность кладки, а спасает стены от появления микроскопических трещин, беря на себя изгибающие нагрузки, вызванные неравномерными подвижками фундамента.

Таким образом, армирование целесообразно только тогда, когда стены планируется оштукатуривать хотя бы с одной стороны.

Если же ваш дом будет обшит снаружи сайдингом, а внутри – гипсокартонном, армирование вполне можно заменить монолитными армопоясами, расположенными в уровнях перекрытий и под стропольной фермой крыши.

При выполнении работ по армированию, в верхней грани блока требуется нарезать штробы при помощи ручного или электрического штробореза. Вложите несколько прутков диаметром 8 мм, заполнив перед закладыванием арматуры штробы клеем. Это обеспечит совместную работу кладки и арматуры и защитит последнюю от коррозии.

В большинстве случаев арматуру закладывают в первом ряду блоков и повторяют означенную операцию через каждые 4-ре ряда. При этом площадь армирования распространяется лишь на 0.9 метров в каждую сторону от края проема.

Арматура вполне может быть заменена специальными арматурными каркасами, предназначенными для тонких швов и представляющими собой стальные оцинкованные полосы сечением 8х1,5 мм, крепящиеся друг к другу проволокой "змейкой" диаметром 1,5 мм.

Перекрыть дверные и оконные проемы можно несколькими способами.

Проемы, ширина которых не достигает 1.5 метров лучше всего перекрыть несколькими металлическими уголками. Блоки в данном случае буду класться непосредственно на них. Опирание уголков на стенки должно составлять как минимум четверть метра.

Во избежание высотных перепадов под уголки в блоке желательно сделать пропилы.

Уголки лучше покрасить, а при установке блоков. Поставить временные распорки в проемы.

Проемы шириной более 1.5 метров необходимо залить монолитной перемычкой из ж/б, высота которой равна не менее 200 мм. Опалубку в данном случае можно сделать из фанеры или досок, а также использовать, имеющиеся в продаже, специальные U-образные блоки.

Перемычки должны осуществлять упор на простенки таким образом, чтобы расстояние составляло не менее 25 см. Арматурный каркас для перемычек может быть связан из 4-6 прутков, диаметр которых равен 12-14 мм. Опалубку и подпорки желательно убрать не ранее, чем через 3 месяца после того, как бетон будет залит.

Для того чтобы нагрузка на перекрытия и стропильную ферму крыши была равномерно распределена, требуется создать армированный монолитный пояс толщиной не менее 10 см. Опалубку в данном случае также можно сделать из досок или фанеры. Следите, чтобы верхняя кромка была горизонтальна. Для армирования достаточно заложить несколько прутков диаметром 12 мм. Закладывайте арматуру таким образом, чтобы она не просто лежала на блоках, а находилась в толще бетона.

При этом учтите следующее. Если вы не собираетесь утеплять стены и зальете пояс на всю толщину стены, этот участок начнет промерзать, что послужит причиной сырости под перекрытиями ввиду того, что бетон обладает отличной теплопроводностью. Во избежание этого, можно, например, перед заливкой к наружной стене опалубки приложить лист толщиной 10 см.

Возводя стены из газосиликатных блоков, требуется тщательно продумать, каким образом и какими материалами вы будете их отделывать, и какой пирог у вас при этом получится.

Дополнением данной статьи моет послужить видео-урок по строительству дома из газобетона.


Ссылка на основную публикацию