В данной публикации мы рассмотрим ситуацию, когда нагрузки на односкатную кровлю и размер пролёта настолько велики, что обойтись только стропилами никак не получается и нужно устанавливать еще подкосы.
В качестве примера стоит взглянуть, как самостоятельно строится односкатная крыша над пристройкой к зданию.
Ширина пролёта здесь достигает 4,75 метра. Угол скатного наклона примем минимальный в 20°. Кровля будет состоять из металлочерепицы. К примеру, данное здание находится в Нижегородской области. Нагрузки ветра и снега составляют в среднем 256 кг/м2.
Имея такие исходные данные, мы захотим построить кровлю, используя схему, рассмотренную в прошлой публикации (простая кровля без подкосов). Для этого нам придется в роли стропил применять брус с большим сечением, которое составляет 100х200 мм, отмеряя шаг по 60 см (изображение 1):
Изображение 1
Данные стропила достаточно массивные и лучшим решением будет применять подкосы. Стропильная система в таком случае будет выглядеть именно так (изображение 2):
Изображение 2
Угол между стеной здания и подкосами лучше создавать, не превышая 45°. Заметно, что расстояние от несущей стены пристройки до точки упора подкоса в стропило составляет 3,62 м.
Расчёт стропильного сечения мы выполняем во вкладке? Строп.2?.. В таком случае мы игнорируем положение промежуточных опор: у нас они находятся не вертикально, как в программе расчетов, а под определенным наклоном. Угол их установки составляет примерно 45°, это почти не влияет на напряжения внутри стропила.
Исходные данные для данного примера и результаты предварительного расчёта отображены на изображении 3:
Изображение 3
Мы использовали сечение стропил, составляющее 50х200 мм. В таком случае шаг стропил стал 70 см. Важно – обрешётка под металлочерепицу создается из досок 35-сантиметрового шага. Данные доски берем с сечением 25х150 мм. Уменьшенное обычное сечение 25х100 мм при вычислении несущей способности сюда не проходит.
В роли подкосов мы применяем доски с сечением 50х150 мм. Данного разреза вполне хватит. Если появится желание, то это можно проверить самим во вкладке? Стойка? в программе расчетов. Эта доска, имеющая длину 160 см, может выдержать более 2000 кг нагрузки по вертикали – значительно больше, чем в данном примере.
Мы определили размеры пиломатериалов, теперь поговорим о самой последовательности выполнения работ.
Этапы самостоятельного выполнения односкатной кровли
Этап 1: Устанавливаем нижнюю опору стропил (изображение 4). Используем брус, имеющий разрез 100х150 мм. Наша стена состоит из кирпичей. Во время крепления нижней опоры стропил к стене используем анкерные болты, имеющие диаметр более 14 мм и параметр длины более 200 мм. Монтируем их на расстоянии 80-100 см друг от друга.
Изображение 4
На изображении также заметно, что в стене здания проделаны специальные пазы для стропил. Их глубина равняется ширине кирпича и составляет 12 см.
В аналогичных ситуациях в последнее время применяются специальные металлические кронштейны, которые всегда есть в продаже.
При монтаже стропила в проделанный паз или в кронштейн из металла, стоит помнить о сворачивании края стропила в рубероид.
Этап 2: Создаем образец стропила. Для этого возьмем доску необходимой длины и наносим на нее метки как это отображено на изображении 5:
Изображение 5
Ширина запила составляет 10 см. Именно на данное расстояние верхний край стропила зайдёт в отверстие в стене здания. Мы знаем, что он имеет глубину 12 см. Не стоит делать так, чтобы стропило срезом упиралось в стену дома. Ему нужно лежать на горизонтальных участках готовых запилов. В противном случае появится дополнительная распирающая нагрузка на опорную стену пристройки.
На вертикальное сечение нижнего края стропила наносим метки, используя уровень или отвес.
Этап 3: По готовому образцу создаем все нужные стропила и монтируем их (изображение 6):
Изображение 6
О креплении стропил к нижней опоре мы рассказывали ранее. Верхние края стропил из специальных отверстий в стене будут на том же месте. Необходимо просто запенить щели, которые остались, монтажной пеной. Если есть сомнения, стоит еще поставить кровельные уголки.
Этап 4: Создаем подкосы. Для этого необходимо взять доску длиной немного превышающую длину будущего подкоса. Сначала выполняем нижние запилы по изображению 7:
Изображение 7
Затем вставляем заготовку в отверстие в стене и прикладываем её к стропилу. Отмечаем карандашом верхний запил (изображение 8):
Изображение 8
Таким образом, мы создали все необходимые подкосы и теперь устанавливаем их (изображение 9):
Изображение 9
Нижние края аккуратно крепим к стене здания, таким же образом, как и верхние края стропил.
Подкосы сшиваем со стропилами, используя стальные крепёжные пластины. Данной пластины хватит на один узел.
Этап 5: Далее всё выполняется в той же последовательности, что и при создании простой односкатной кровли (изображение 10):
Изображение 10
Кровля, показанная на изображениях выше, не имеет утепления. Гараж, пристроенный к зданию, не отапливается. Если пристройка будет иметь отопление, значит и кровлю стоит утеплить.
Используя данную компоновку здания, рекомендуется создавать холодный чердак. То есть, нужно будет выполнить потолок и утеплять уже его (изображение 11):
Изображение 11
Устанавливать утеплитель между стропил не имеет смысла потому, что почти невозможно создать достаточно надежную вентиляцию промежутка между утеплителем и покрытием кровли. А отсутствие вентиляции негативно скажется и на качестве утеплителя и на стропильной системе.
Во время укладки утеплителя между балками потолка достаточно просто создать его вентиляцию. К примеру, можно выполнить два продуха, закрыв их вентиляционными решётками (изображение 12):
Изображение 12
