Теплоблок или как его часто называют пеноблок, представляет собой достаточно новый для наших стройплощадок материал, с которым я сам познакомился менее месяца назад. Всего пару дней назад мы закончили строительство дома из означенных блоков, и я сразу же решил описать свои впечатления.
Несмотря на полное отсутствие опыта работы с данным материалом, я сразу же согласился. Всегда приятно освоить что-то новое.
Естественно, пришлось плотненько посидеть в Интернете, благо информации тут всегда предостаточно. Пусть иногда она и очень противоречива.
Изучив имеющийся материал, мы приступили к строительству и практически сразу же столкнулись с проблемами, о которых даже и не подозревали. Но начнем по порядку.
По своей сути теплоблок является монолитным трехслойным пирогом, состоящим из:
• лицевой стороны – монолитного бетона с декоративной отделкой наружной поверхности (серой или окрашенной на производстве);
• слоя пенопласта, расположенного посередине;
• несущей части, основу которой составляет монолитный керамзитобетон.
Все части блока соединяются двумя базальтопластиковыми стержнями.
О свойствах, достоинствах и недостатках теплоблоков говорить в этой статье не буду. При желании вы найдете все это и на других сайтах. Поговорим о процессе самой кладки.
Наша работа началась прямо с укладки блоков. Фундамент и цоколь уже были возведены до нас. Таким образом, к началу работ мы имели монолитный ленточный фундамент и цоколь высотой 0.8 метра, выложенный из силикатного кирпича. Естественно с этой целью желательно было использовать керамический кирпич, но, скорее всего, использовали то, что было более доступно.
Гидроизолировав фундамент и цоколь, первый ряд теплоблоков уложили на цементно-печсчаный раствор.
Из неприятного. Блоки размером 400х400х200 мм оказались достаточно тяжелы. Это несколько затруднило работу, особенно тогда, когда пришлось пользоваться лесами. Чтобы не быть голословным могу сказать, что газосиликатные блоки аналогичных размеров весят килограмм на 8 меньше этих.
Естественно, есть и более легкие блоки. Например, с размерами 400х300х200 мм, однако, толщина несущей керамзитобетонной части у них составляет всего-навсего 13 мм. Лично я никогда бы не рискнул строить дом из такого материала, особенно 2-этажный. Можно, конечно, возвести монолитный железобетонный каркас, но это уже совсем другая история.
Теперь о технологии кладки.
Первый ряд теплоблоков должен быть максимально точно выровнен в горизонтальной плоскости. Учтите, это не газобетон, перепады между блоками которого, вполне можно сгладить специальным рубанком. Здесь в случае возникновения перепадов придется применять болгарку с алмазным диском, диаметр которого равен 230 мм.
Вертикальные швы первого ряда должны быть заполнены специальным клеем. Причем все последующие блоки также укладываются на клей посредством зубчатого шпателя. Мы сразу же озадачились, как именно наносить клей. В интернет-статьях, в основном, говориться, что клей должен быть нанесен только на несущую керамзитобетонную часть блока, а образовавшийся при этом шов на лицевой стороне требуется заполнить акриловым герметиком из тубы.
Что касается герметика, то могу сказать только одно – только представьте, сколько всего туб вам потребуется на качественное заполнение швов во всем доме? Думаю, не меньше нескольких сотен, а ведь он не дешевый.
Где-то вычитал, что наружные швы без проблем можно замазать тем же кладочным клеем, что и блоки. Положим, серые блоки впоследствии будут окрашены и им, в принципе, ничего не страшно. Но мы-то клали теплоблоки уже покрашенные на производстве, а потому пачкать фасад не очень — то хотелось.
Менеджер компании, в которой заказчик купил блоки, посоветовал нанести клей на всю поверхность, включая и пенопласт. Подумав, мы решили намазать клеем несущую часть блока, а также на 5 см его облицовочной стороны, таким образом, чтобы он не вылезал из швов наружу. А для подстраховки нанесли на пенопласт монтажную пену. Все-таки в случаях сквозных швов в стене желательно подстраховаться.
На втором ряду нас поджидала еще одна неожиданность. Имеющиеся блоки обладали отвратительной геометрией. Так, например, их длина в разных клетках могла отличаться на 3-5 мм. В конечном итоге мы были поставлены перед фактом — во втором ряду 8-ми метровой стены последний блок не вошел на 2 см, а на противоположной такой же – вошел, образовав шов толщиной 4 см.
Естественно, такую кладку пришлось разбирать, благо она еще не до конца схватилась.
Во второй раз мы, наученные горьким опытом, в каждой стене заложили доборный блок, т.е. обычный блок, укороченный болгаркой на 7 см.
Таким образом, перед началом работ требуется измерить длину блоков в различных пачках. Учтите, погрешность одного блока в 2 мм на 10-ти метровой стене выльется в 5 см.
О размерах теплоблоков говорить на самом деле можно весьма долго. Так, например, при заявленной высоте 20 см, на деле они оказались 19-ти сантиметровыми. Однако я надеюсь, что не все производители таковы, а потому должны существовать блоки и с одинаковой геометрией.
Теперь пару слов о том, как перекрывать оконные и дверные проемы. Мы испробовали несколько способов:
• проемы, ширина которых не доходила до 1.6 метров, перекрывали парой металлических уголков 90х90 мм;
• над проемами, ширина которых превышала 1.6 метра, заливали бетонную армированную перемычку.
Перед тем, как установить уголки, мы делали в блоках пропилы, позволяющие избежать появления высотных перепадов в последующих рядах. Уголки должны опираться на простенки на величину 20-25 см.
Каким образом следует устанавливать уголки, вы можете увидеть на фото, естественно, перед установкой их желательно покрасить.
Перед тем, как начать перекрывать проем шириной более метра обязательно установите временные подпорки, в противном случае под весом блоков прогнуться даже 90-ые уголки.
Монолитная бетонная перемычка заливается по схеме, указанной на рисунке. Вначале от блоков отпиливается керамзитобетонная несущая часть. Пропил выполняется по пенопласту простейшей ножовкой. Базальтопластиковые связи без проблем перерубаются посредством молотка и стаместки.
Затем облицовочная часть с пенопластом укладывается на уголок (помните про распорки), выставляется опалубка и уже в нее закладывается арматурный каркас (4 прутка диаметром 12 мм), связанный предварительно. Опалубка и распорки должны стоять до тех пор, пока они не станут вам мешать.
Перед монтажом деревянных балок перекрытий или плит перекрытий следует залить армированный пояс, способствующий равномерному распределению нагрузки. Его толщина должна быть выбрана с учетом толщины деревянных балок или плит. Заливать пояс следует так же, как и бетонную перемычку, т.е. без удаления пенопласта.
Достичь некоторой экономии можно используя на некоторых участках блоки толщиной 15 см с одним облицовочным слоем. Например, на фото верхняя часть фронтона в месте расположения холодного чердака, как раз выложена из таких блоков
Ну вот, собственно, и все, что я хотел рассказать. Теплоблоки, равно как и любой другой строительный материал имеют свои плюсы и минусы. Использовать их или нет, решать только вам.
Удачного вам строительства и ремонта!
